Son las 7 de la mañana y ya
estoy en pie. Esperando a que me traigan el desayuno.
Para hoy panqueques de
plátano.
Tras desayunar me fui a comprar frutos secos y agua para
la excursión que me esperaba hoy. Mi plan era ir en moto a visitar varios templos y
el volcán más alto de Bali (el monte Batur, un volcán activo de 1717m).
Ruta programada: Salir de Ubud dirección este. Llegar al templo Pura Tirta Empur (quizás visitar también el templo de Gunung Kawi), subir hasta Kintamani y ver el volcán junto al lago Batur. Recorrer la zona y luego dirigirme hacia el este para ver el templo más sagrado de Bali, Besakih. Luego regresar a Ubud.
A las 8am ya estaba
en el templo de Pura Tirta Empur. Un templo con fuentes sagradas que según cuenta la leyenda tiene propierades curativas. Dicen los balineses que si entras en contacto con el agua sagrada rejuveneces...
<<Legend has it that the sacred spring was created by the god Indra. His
forces had been poisoned by Mayadanawa, so he pierced the earth to
create a fountain of immortality to revive them>>.
El templo está al lado de una montaña con un resort de lujo situdado en su cima.
A estas hora de la mañana sólo estaba yo y algún local. Ni un solo guiri. Así que pude pasear tranquilamente por todo el templo a mis anchas.
Que raro me veo con el Sarong...
Algunos
balineses llegaban con ofrendas y comida para bendecirlas en el agua de las
fuentes que según dicen es sagrada. Otros con garrafas para llenarlas de agua
bendita.
Aquí vi la primera
de las múltiples esvásticas que hay en templos, casas y distintos edificios en
la isla.
En Indonesia coexisten cinco grandes religiones: Islámica (casi el 90%), Cristiana, Protestante, Hinduista y Budista. Dado que Bali es mayoritariamente hinduista (90% de la población balinesa practica el hinduismo) no es difícil encontrar símbolos de su religión. Como son la Swastika y el Om.
El símbolo de la
esvástica es un símbolo de buena suerte y prosperidad. Es usada en el budismo y
en el hinduismo. Su significado varía un poco de una religión a otra. Para los
balineses hinduistas la vida es ideal cuando viven en un equilibrio indicado
por tres buenas relaciones. La línea vertical de la esvástica representa la
buena relación entre la humanidad y el Dios Todopoderoso (llamado Sang Hyang Widhi Wasa),
el eje horizontal representa la buena relación entre los seres humanos. La tercera relación
buena es con los seres vivos no humanos, tales como animales y plantas. Además,
en la esvástica las cuatro aspas representan movimiento.
Tras
recorrerme el templo y sacar algunas fotos también presencié una ceremonia que estaban
celebrando. De buenas a primeras vi que llegaba un tropel de balineses con
ofrendas y tocando instrumentos.
Más tarde seguiría una ola de turistas, pero
para entonces yo ya estaba fuera. Sano y salvo (“safe and sound”).
Luego quise visitar
otro templo (Gunung Kawi) que está a 5 minutos de este último. Pero no sé por qué razón cuando consulté un mapa vi que
estaba en la otra dirección así que me perdí por caminos de cabras. Donde sólo
encontré locales, más locales, albañiles locales, y un cerdo de trescientos
kilos, también local, comiendo justo por donde yo pasaba.
Los caminos eran
bastante imposibles de hacer con la moto. Son más para 4x4, camiones o a pie….
Pero ahí estaba yo con mi super scooter, mis frutos secos y dos pares de narices. Metiéndome por esas carreteras angostas que a saber a dónde me
llevarían… Los locales, cada vez que yo pasaba con la moto, paraban la actividad que estuvieran
desempeñando y me miraban fijamente frunciendo el ceño como si no dieran crédito a lo que estaban viendo. Creo
que me pareció ver a algún padre poniendo la mano sobre el hombro de su hijo
pequeño y señalándome con la otra como si le dijera: -Mira hijo, esa cosa blanca de
ahí es un turista.-
Como no daba con el
templo, ni con una carretera transitable y estaba harto de derrapar aquí y allá con
tanta gravilla, me adentré en una carretera que además de estar asfaltada tiraba
en dirección norte. Así que pensé que seguramente me conduciría hasta el volcán.
Al lado de la carretera vi más campos de arroz...
Estaba seguro de que había tomado el camino correcto cuando vi a un grupo de turistas viniendo en dirección
contraria montados en bicicletas. Hay varias compañías que organizan
excursiones de ida y/o vuelta en bici. Otra señal inequívoca fue cuando paré un
segundo a beber agua y se acercaron dos niñas sonriendo gritando Lollipop?
Lollipop? Lollipop? Repitieron chupete 200veces. Yo no tenía chupetes ni
caramelos…. No suelo llevar dulces para niños cuando voy de excursión. Así que
empecé a hablarles en español un rato mientras se reían y luego seguí a lo mío.
Si una cosa había
leído era que al acercarte al volcán hay un puesto como de policía que te paran
y te hacen pagar para simplemente sacar fotos desde los miradores. Así que me
cubrí lo máximo que pude y me pegué a un camión de trabajadores locales que iba
justo delante de mí.
En el control de carretera sólo paran a los turistas así que cuando el camión pasó el
control, yo que iba pegado lo adelanté y no tuve que pagar. Luego me enteré que
el precio era como de $2 y que el dinero lo usan para conservar la zona. No
para enriquecerse esta gente… Así que tanta logística pa nada. Pero la culpa es
la influencia occidental y lo mal acostumbrado que me tienen los países ricos a
robarme por todo….
Fui al mirador donde
pude sacar fotos del volcán junto al lago.
Luego decidí tomar una carretera que
bajaba hasta el mismo lago y seguí por otra que lo rodeaba. Fue un buen cacho.
Como media hora por carreteras de tierra y pasando pequeñas villas, pueblecitos
donde los niños jugaban en la calle y la gente hacía su día a día.
Al llegar al final
de la carretera ves que ésta muere al pie de la montaña. Justo haciendo esquina
entre el lago a la derecha, la pared de la montaña delante y un pequeño templo
a la izquierda. Ahí había un grupo de jóvenes locales con sus motos, hablando
de sus cosas. Yo me acerqué y empezamos a charlar un rato. Uno de ellos me
decía que era guapo. Que mi nariz era diferente a la suya. Se tocaba la nariz y
decía: -Mi nariz es Chof, la tuya afilada.- Haciendo referencia a lo achatada que la tienen los
balineses.
Luego entré en el templo para echar un vistazo.
Al salir me subí en
la moto y conduje de vuelta a la carretera del mirador. Esta vez tuve la suerte
de tener un motorista delante de mí, haciendo el mismo recorrido de vuelta. Era
un local y estaba acostumbrado a esa carretera porque sabía cómo esquivar todos
los baches. Y claro, yo seguí al mm cada uno de sus pasos saltándome todas las
imperfecciones de la carretera y llegando al mirador en 15min. La mitad de tiempo que antes.
Una vez arriba llené
el medio depósito de la moto que faltaba. Me costó 6 céntimos de dólar (1 Litro
de gasolina). Y me adentré en la carretera que llevaba hacia el este de la
isla. Hacia la zona dónde está el templo de Besakih, el mayor y más sagrado
templo de la isla.
Justo antes de
llegar al templo. A 200m antes hay un control de seguridad donde pagas la
entrada del templo que cuesta $2. Luego cuando te diriges hacia el templo, a 50m
antes está el parking. Ahí te dicen que necesitas un guía local para el templo,
un sarong y debes registrar tu nombre y datos en una libreta y si quieres dar
una donación. Yo les dije que no necesitaba guía (la verdad es que el tiempo
corría en mi contra. Quería ver el templo, sacar unas fotos y volver antes de
que anocheciera), el sarong ya lo tenía (el que había comprado en el mercado de
Ubud) y al completar el registro vi que la última entrada en el libro ponía en
caligrafía rara: Mark, nationality Australia y Donation $30… Me pareció un
tanto raro. Puede que fuera cierto pero dudo que alguien pague tanto para una
donación. Yo en cualquier caso siempre pago al final, una vez que he comprobado que sigo teniendo la moto y todo está correcto.
En la entrada del
templo me repitieron que necesitaba guía pero les volví a explicar que me
encantaría pero que no podía así que me dejaron ver el templo por mí mismo. Me
enfundé el Sarong y subí las escaleras de la entrada.
A los pocos minutos
encontré una pareja de Españoles con una guía local que hablaba español. Así que
me pegué a ellos 5minutos y luego seguí a lo mío. No aprendí nada porque la chica pijita española preguntaba tonterías. Como "porqué las señoras mayores balinesas que estaban sentadas en los escalones se quitaban las canas". La guía le dijo que aunque son gente muy pobre, al igual que ocurre en occidente, les gusta verse guapas y por eso se las quitan. La respuesta de la chica me dejó helado. Dijo con cara extrañada "pero entonces... ¿por qué no se tiñen?". Yo me conseguí alejar antes de se me contagiara la tontería.
Detrás del templo vi
otro camino que conducía a otro santuario.
No había ningún turista por ahí. El templo que encontré detrás de Besakih me gustó mucho. Y descubrí que era un santuario para la oración.
No había ningún turista por ahí. El templo que encontré detrás de Besakih me gustó mucho. Y descubrí que era un santuario para la oración.
Sólo lo vi por fuera porque
cuando quise entrar un sacerdote balinés me dijo que sólo podía entrar para
rezar. Que si no iba a rezar que por favor no entrara. Me dijo que si quería podía entrar, rezar y ofrecer una donación. Empezamos a hablar sobre las
donaciones, los pagos en sitios religiosos y aunque fue una conversación
interesante no llegamos a ningún acuerdo en común. Yo entiendo en parte su
sistema (el dinero lo usan para conservar los templos y poder pagar la comida de los sacerdotes, los cuales no reciben sueldo alguno) pero quizás por la influencia del resto de países desconfiaba un poco. Bueno, como dije, estuvimos hablando del tema un buen
rato.
De vuelta a Ubud encontré una zona
donde puedes probar el Café Luwak, el más caro del mundo. Ahí lo llaman Kopi Luwak porque los
balineses no pronuncian la letra F, así que para decir café en inglés (coffee) dicen Copi, pero lo escriben con "K" porque la C en balinés se pronuncia CH. Por ejemplo "Quecha" en balinés lo escribirían "Keca". No sé si me he explicado… Bueno, el caso
es que este café (también llamado “café de civeta”) está considerado el café más
caro del mundo debido al proceso tan particular de elaboración.
El precio es cinco veces el precio del café local arábigo de alta calidad… Es decir ~550€/kg. En el supermercado $US100/kg.
El proceso de elaboración es curioso porque interviene un mamífero llamado Civeta -Asian palm civet- (Paradoxurus hermaphroditus). Este animal come los granos de café, los digiere parcialmente y los defeca. Los granos se recogen de las heces, se lavan y tuestan para hacer el café Luwak. Mismo proceso que con el café Black Ivory, el cual se obtiene de las heces de Elefantes, sobretodo en Tailandia, y que también cuesta un ojo de la cara: 40€/taza pequeña.
El precio es cinco veces el precio del café local arábigo de alta calidad… Es decir ~550€/kg. En el supermercado $US100/kg.
El proceso de elaboración es curioso porque interviene un mamífero llamado Civeta -Asian palm civet- (Paradoxurus hermaphroditus). Este animal come los granos de café, los digiere parcialmente y los defeca. Los granos se recogen de las heces, se lavan y tuestan para hacer el café Luwak. Mismo proceso que con el café Black Ivory, el cual se obtiene de las heces de Elefantes, sobretodo en Tailandia, y que también cuesta un ojo de la cara: 40€/taza pequeña.
El caso es que el café Luwak por lo que
dicen no sabe a gloria. Ni mucho menos. Es más, dicen que es caro por el
proceso. Pero ya está. Además hay todo un mercado tras este tipo de cafés, para cuya elaboración mantienen a las civetas en jaulas así que yo prefiero
degustar el café tradicional de toda la vida. Aquí sólo me acerqué por fuera pero ni siquiera entré a verlo…
Al regresar me pude
orientar bastante bien. Gracias también a que gran parte del trayecto de vuelta
es una sola carretera.
En cualquier caso aprovecho para explicar un asunto
importante en Bali. Al menos a tener muy en cuenta.
Los Balineses,
siempre que les preguntes acerca de tiempos o distancias, la respuesta es
similar. “Five minutes” o “One kilometre”. Hay variaciones. Algunos dicen “One
minute” / “Five kilometres”. Pero de ahí difícilmente los vas a sacar. Quizás
es porque sólo saben los números hasta el cinco o porque no les importa el tiempo o las distancias. En el buen sentido me refiero. Supongo que en sitios con una vida sin estrés los
números pierden cierto valor. Lo cual es maravilloso.
Entonces tienes que
tener esto en mente. Porque quizás, uno de mil casos aciertan, y tu destino está a
5min/1km pero normalmente está entre 3-5 veces más.
La orientación por el contrario sí que la tienen fina. Cualquier balinés, por muy campesino que sea, o en el lugar más remoto que estés. Si preguntas hacia donde queda tal sitio, estoy seguro que siempre te darán la dirección correcta. Si no lo saben no te la dicen. Esto lo pude comprobar. No pasa como en España que decimos “sí, creo que….” Y puede que sea pal lado contrario.
La orientación por el contrario sí que la tienen fina. Cualquier balinés, por muy campesino que sea, o en el lugar más remoto que estés. Si preguntas hacia donde queda tal sitio, estoy seguro que siempre te darán la dirección correcta. Si no lo saben no te la dicen. Esto lo pude comprobar. No pasa como en España que decimos “sí, creo que….” Y puede que sea pal lado contrario.
Osea que los tiempos
y distancias es como la moneda balinesa. Al cabo de unos día te acostumbras a hacer el
cambio/traducción de las dos cosas: cuando lees/oyes rupias las conviertes a
dólares o a euros, y cuando oyes distancias o tiempos los traduces a tu sistema
cronológico/métrico. Es decir, que te pases todo el día filtrando la información. jeje
Al volver a Ubud me
pegué una ducha y me fui a relajar un rato. A probar uno de los placeres
balineses por excelencia. Y para ser sincero, me lo merecía.
Sí señor, un buen masaje balinés de una hora.
Sí señor, un buen masaje balinés de una hora.
Fue sublime. Una
maravilla. Y el precio exquisito. Me costó $9,5/hora. En Australia cuesta $70-$90…
Fli-Pa!
Al volver al hostal
hice un par de llamadas para negociar el precio de un chófer para el día siguiente
entero.
Luego me fui a cenar. Regresé a la terraza donde me bebí el coco fresco el día anterior (Rondji restaurant).
Principalmente fui ahí porque le había prometido a la camarera
que volvería el día siguiente a cenar. Pero cuando me senté en la mesa y me
trajeron la carta vi que era distinta a la que me dejaron leer cuando degusté el coco, que era al mediodía. Ahora los platos eran “alto standing” y los precios
también. Así que me pedí un mojito y le dije al camarero que si podía pedir
Nasi Campur Special. Que lo había leído en la carta del mediodía y eran $6,5.
Lo preguntó en la cocina y le dijeron que sí. Que lo harían para mí. Yeah!
Me trajeron una
toallita caliente para las manos. Luego pan con salsas de albahaca y aceitunas.
Y luego el arroz especial.
La ensalada de verduras y el arroz estaban un pelín Muy picantes así que me tuve que poner una vela cerca de los labios para eliminar el picor, y se me quitó a los dos segundos. Este truco me lo enseñó mi hermana Raquel cuando tenía unos 5 años de edad. En el jardín de mi casa mi padre tenía pimientas rojas pequeñas y super picantes. Un día me metí una en la boca y la mordí para comérmela. Llámame atrevido (o tonto)... Creo que nunca he llorado tanto en mi vida. Mi hermana me puso un vela cerca de los labios y el calor que desprendió su fuego se llevó el picor por completo. Ni pan, ni leche, ni agua, ni na…. Fire!
La ensalada de verduras y el arroz estaban un pelín Muy picantes así que me tuve que poner una vela cerca de los labios para eliminar el picor, y se me quitó a los dos segundos. Este truco me lo enseñó mi hermana Raquel cuando tenía unos 5 años de edad. En el jardín de mi casa mi padre tenía pimientas rojas pequeñas y super picantes. Un día me metí una en la boca y la mordí para comérmela. Llámame atrevido (o tonto)... Creo que nunca he llorado tanto en mi vida. Mi hermana me puso un vela cerca de los labios y el calor que desprendió su fuego se llevó el picor por completo. Ni pan, ni leche, ni agua, ni na…. Fire!
Encuentra las 7
diferencias… jajaja
Como me terminé la comida antes que el mojito, me lo decidí terminar sentado en la terraza...
Al salir estuve
hablando un poco con el camarero que me dijo que estuvo trabajando en España
durante siete años así que alguna palabra sabía en español.
Por último al hostal
a descansar…
Selamat Malam! =
Buenas noches
y hasta mañana ;)
y hasta mañana ;)
