AVENTURA EN BALI - Chapter IV, 24/07/14 - TEMPLEANDO POR BALI

Son las 7 de la mañana y ya estoy en pie. Esperando a que me traigan el desayuno. 

Para hoy panqueques de plátano.

Tras desayunar me fui a comprar frutos secos y agua para la excursión que me esperaba hoy. Mi plan era ir en moto a visitar varios templos y el volcán más alto de Bali (el monte Batur, un volcán activo de 1717m).

Ruta programada: Salir de Ubud dirección este. Llegar al templo Pura Tirta Empur (quizás visitar también el templo de Gunung Kawi), subir hasta Kintamani y ver el volcán junto al lago Batur. Recorrer la zona y luego dirigirme hacia el este para ver el templo más sagrado de Bali, Besakih. Luego regresar a Ubud.

A las 8am ya estaba en el templo de Pura Tirta Empur. Un templo con fuentes sagradas que según cuenta la leyenda tiene propierades curativas. Dicen los balineses que si entras en contacto con el agua sagrada rejuveneces...

<<Legend has it that the sacred spring was created by the god Indra. His forces had been poisoned by Mayadanawa, so he pierced the earth to create a fountain of immortality to revive them>>.

El templo está al lado de una montaña con un resort de lujo situdado en su cima.

A estas hora de la mañana sólo estaba yo y algún local. Ni un solo guiri. Así que pude pasear tranquilamente por todo el templo a mis anchas.

 

 Que raro me veo con el Sarong...

Algunos balineses llegaban con ofrendas y comida para bendecirlas en el agua de las fuentes que según dicen es sagrada. Otros con garrafas para llenarlas de agua bendita.

Aquí vi la primera de las múltiples esvásticas que hay en templos, casas y distintos edificios en la isla.

En Indonesia coexisten cinco grandes religiones: Islámica (casi el 90%), Cristiana, Protestante, Hinduista y Budista. Dado que Bali es mayoritariamente hinduista (90% de la población balinesa practica el hinduismo) no es difícil encontrar símbolos de su religión. Como son la Swastika y el Om.

El símbolo de la esvástica es un símbolo de buena suerte y prosperidad. Es usada en el budismo y en el hinduismo. Su significado varía un poco de una religión a otra. Para los balineses hinduistas la vida es ideal cuando viven en un equilibrio indicado por tres buenas relaciones. La línea vertical de la esvástica representa la buena relación entre la humanidad y el Dios Todopoderoso (llamado Sang Hyang Widhi Wasa), el eje horizontal representa la buena relación  entre los seres humanos. La tercera relación buena es con los seres vivos no humanos, tales como animales y plantas. Además, en la esvástica las cuatro aspas representan movimiento.

Tras recorrerme el templo y sacar algunas fotos también presencié una ceremonia que estaban celebrando. De buenas a primeras vi que llegaba un tropel de balineses con ofrendas y tocando instrumentos.

Más tarde seguiría una ola de turistas, pero para entonces yo ya estaba fuera. Sano y salvo (“safe and sound”).

Luego quise visitar otro templo (Gunung Kawi) que está a 5 minutos de este último. Pero no sé por qué razón cuando consulté un mapa vi que estaba en la otra dirección así que me perdí por caminos de cabras. Donde sólo encontré locales, más locales, albañiles locales, y un cerdo de trescientos kilos, también local, comiendo justo por donde yo pasaba.

Los caminos eran bastante imposibles de hacer con la moto. Son más para 4x4, camiones o a pie…. Pero ahí estaba yo con mi super scooter, mis frutos secos y dos pares de narices. Metiéndome por esas carreteras angostas que a saber a dónde me llevarían… Los locales, cada vez que yo pasaba con la moto, paraban la actividad que estuvieran desempeñando y me miraban fijamente frunciendo el ceño como si no dieran crédito a lo que estaban viendo. Creo que me pareció ver a algún padre poniendo la mano sobre el hombro de su hijo pequeño y señalándome con la otra como si le dijera: -Mira hijo, esa cosa blanca de ahí es un turista.-

Como no daba con el templo, ni con una carretera transitable y estaba harto de derrapar aquí y allá con tanta gravilla, me adentré en una carretera que además de estar asfaltada tiraba en dirección norte. Así que pensé que seguramente me conduciría hasta el volcán. 

Al lado de la carretera vi más campos de arroz...

Estaba seguro de que había tomado el camino correcto cuando vi a un grupo de turistas viniendo en dirección contraria montados en bicicletas. Hay varias compañías que organizan excursiones de ida y/o vuelta en bici. Otra señal inequívoca fue cuando paré un segundo a beber agua y se acercaron dos niñas sonriendo gritando Lollipop? Lollipop? Lollipop? Repitieron chupete 200veces. Yo no tenía chupetes ni caramelos…. No suelo llevar dulces para niños cuando voy de excursión. Así que empecé a hablarles en español un rato mientras se reían y luego seguí a lo mío.

Si una cosa había leído era que al acercarte al volcán hay un puesto como de policía que te paran y te hacen pagar para simplemente sacar fotos desde los miradores. Así que me cubrí lo máximo que pude y me pegué a un camión de trabajadores locales que iba justo delante de mí. 

En el control de carretera sólo paran a los turistas así que cuando el camión pasó el control, yo que iba pegado lo adelanté y no tuve que pagar. Luego me enteré que el precio era como de $2 y que el dinero lo usan para conservar la zona. No para enriquecerse esta gente… Así que tanta logística pa nada. Pero la culpa es la influencia occidental y lo mal acostumbrado que me tienen los países ricos a robarme por todo….

Fui al mirador donde pude sacar fotos del volcán junto al lago. 

Luego decidí tomar una carretera que bajaba hasta el mismo lago y seguí por otra que lo rodeaba. Fue un buen cacho. Como media hora por carreteras de tierra y pasando pequeñas villas, pueblecitos donde los niños jugaban en la calle y la gente hacía su día a día.

Al llegar al final de la carretera ves que ésta muere al pie de la montaña. Justo haciendo esquina entre el lago a la derecha, la pared de la montaña delante y un pequeño templo a la izquierda. Ahí había un grupo de jóvenes locales con sus motos, hablando de sus cosas. Yo me acerqué y empezamos a charlar un rato. Uno de ellos me decía que era guapo. Que mi nariz era diferente a la suya. Se tocaba la nariz y decía: -Mi nariz es Chof, la tuya afilada.- Haciendo referencia a lo achatada que la tienen los balineses. 

Luego entré en el templo para echar un vistazo. 

Al salir me subí en la moto y conduje de vuelta a la carretera del mirador. Esta vez tuve la suerte de tener un motorista delante de mí, haciendo el mismo recorrido de vuelta. Era un local y estaba acostumbrado a esa carretera porque sabía cómo esquivar todos los baches. Y claro, yo seguí al mm cada uno de sus pasos saltándome todas las imperfecciones de la carretera y llegando al mirador en 15min. La mitad de tiempo que antes. 

Una vez arriba llené el medio depósito de la moto que faltaba. Me costó 6 céntimos de dólar (1 Litro de gasolina). Y me adentré en la carretera que llevaba hacia el este de la isla. Hacia la zona dónde está el templo de Besakih, el mayor y más sagrado templo de la isla. 

Justo antes de llegar al templo. A 200m antes hay un control de seguridad donde pagas la entrada del templo que cuesta $2. Luego cuando te diriges hacia el templo, a 50m antes está el parking. Ahí te dicen que necesitas un guía local para el templo, un sarong y debes registrar tu nombre y datos en una libreta y si quieres dar una donación. Yo les dije que no necesitaba guía (la verdad es que el tiempo corría en mi contra. Quería ver el templo, sacar unas fotos y volver antes de que anocheciera), el sarong ya lo tenía (el que había comprado en el mercado de Ubud) y al completar el registro vi que la última entrada en el libro ponía en caligrafía rara: Mark, nationality Australia y Donation $30… Me pareció un tanto raro. Puede que fuera cierto pero dudo que alguien pague tanto para una donación. Yo en cualquier caso siempre pago al final, una vez que he comprobado que sigo teniendo la moto y todo está correcto.

En la entrada del templo me repitieron que necesitaba guía pero les volví a explicar que me encantaría pero que no podía así que me dejaron ver el templo por mí mismo. Me enfundé el Sarong y subí las escaleras de la entrada. 

A los pocos minutos encontré una pareja de Españoles con una guía local que hablaba español. Así que me pegué a ellos 5minutos y luego seguí a lo mío.  No aprendí nada porque la chica pijita española preguntaba tonterías. Como "porqué las señoras mayores balinesas que estaban sentadas en los escalones se quitaban las canas". La guía le dijo que aunque son gente muy pobre, al igual que ocurre en occidente, les gusta verse guapas y por eso se las quitan. La respuesta de la chica me dejó helado. Dijo con cara extrañada "pero entonces... ¿por qué no se tiñen?". Yo me conseguí alejar antes de se me contagiara la tontería.

Detrás del templo vi otro camino que conducía a otro santuario. 

No había ningún turista por ahí. El templo que encontré detrás de Besakih me gustó mucho. Y descubrí que era un santuario para la oración.

Sólo lo vi por fuera porque cuando quise entrar un sacerdote balinés me dijo que sólo podía entrar para rezar. Que si no iba a rezar que por favor no entrara. Me dijo que si quería podía entrar, rezar y ofrecer una donación. Empezamos a hablar sobre las donaciones, los pagos en sitios religiosos y aunque fue una conversación interesante no llegamos a ningún acuerdo en común. Yo entiendo en parte su sistema (el dinero lo usan para conservar los templos y poder pagar la comida de los sacerdotes, los cuales no reciben sueldo alguno) pero quizás por la influencia del resto de países desconfiaba un poco. Bueno, como dije, estuvimos hablando del tema un buen rato. 

De vuelta a Ubud encontré una zona donde puedes probar el Café Luwak, el más caro del mundo. Ahí lo llaman Kopi Luwak porque los balineses no pronuncian la letra F, así que para decir café en inglés (coffee) dicen Copi, pero lo escriben con "K" porque la C en balinés se pronuncia CH. Por ejemplo "Quecha" en balinés lo escribirían "Keca". No sé si me he explicado… Bueno, el caso es que este café (también llamado “café de civeta”) está considerado el café más caro del mundo debido al proceso tan particular de elaboración. 

 El precio es cinco veces el precio del café local arábigo de alta calidad… Es decir ~550€/kg. En el supermercado $US100/kg. 

El proceso de elaboración es curioso porque interviene un mamífero llamado Civeta -Asian palm civet- (Paradoxurus hermaphroditus). Este animal come los granos de café, los digiere parcialmente y los defeca. Los granos se recogen de las heces, se lavan y tuestan para hacer el café Luwak.  Mismo proceso que con el café Black Ivory, el cual se obtiene de las heces de Elefantes, sobretodo en Tailandia, y que también cuesta un ojo de la cara: 40€/taza pequeña.

El caso es que el café Luwak por lo que dicen no sabe a gloria. Ni mucho menos. Es más, dicen que es caro por el proceso. Pero ya está. Además hay todo un mercado tras este tipo de cafés, para cuya elaboración mantienen a las civetas en jaulas así que yo prefiero degustar el café tradicional de toda la vida. Aquí sólo me acerqué por fuera pero ni siquiera entré a verlo…

Al regresar me pude orientar bastante bien. Gracias también a que gran parte del trayecto de vuelta es una sola carretera. 

En cualquier caso aprovecho para explicar un asunto importante en Bali. Al menos a tener muy en cuenta.

Los Balineses, siempre que les preguntes acerca de tiempos o distancias, la respuesta es similar. “Five minutes” o “One kilometre”. Hay variaciones. Algunos dicen “One minute” / “Five kilometres”. Pero de ahí difícilmente los vas a sacar. Quizás es porque sólo saben los números hasta el cinco o porque no les importa el tiempo o las distancias. En el buen sentido me refiero. Supongo que en sitios con una vida sin estrés los números pierden cierto valor. Lo cual es maravilloso.

Entonces tienes que tener esto en mente. Porque quizás, uno de mil casos aciertan, y tu destino está a 5min/1km pero normalmente está entre 3-5 veces más. 

La orientación por el contrario sí que la tienen fina. Cualquier balinés, por muy campesino que sea, o en el lugar más remoto que estés. Si preguntas hacia donde queda tal sitio, estoy seguro que siempre te darán la dirección correcta. Si no lo saben no te la dicen. Esto lo pude comprobar. No pasa como en España que decimos “sí, creo que….” Y puede que sea pal lado contrario.

Osea que los tiempos y distancias es como la moneda balinesa. Al cabo de unos día te acostumbras a hacer el cambio/traducción de las dos cosas: cuando lees/oyes rupias las conviertes a dólares o a euros, y cuando oyes distancias o tiempos los traduces a tu sistema cronológico/métrico. Es decir, que te pases todo el día filtrando la información. jeje

Al volver a Ubud me pegué una ducha y me fui a relajar un rato. A probar uno de los placeres balineses por excelencia. Y para ser sincero, me lo merecía. 

Sí señor, un buen masaje balinés de una hora.

Fue sublime. Una maravilla. Y el precio exquisito. Me costó $9,5/hora. En Australia cuesta $70-$90… Fli-Pa!

Al volver al hostal hice un par de llamadas para negociar el precio de un chófer para el día siguiente entero.

Luego me fui a cenar. Regresé a la terraza donde me bebí el coco fresco el día anterior (Rondji restaurant). Principalmente fui ahí porque le había prometido a la camarera que volvería el día siguiente a cenar. Pero cuando me senté en la mesa y me trajeron la carta vi que era distinta a la que me dejaron leer cuando degusté el coco, que era al mediodía. Ahora los platos eran “alto standing” y los precios también. Así que me pedí un mojito y le dije al camarero que si podía pedir Nasi Campur Special. Que lo había leído en la carta del mediodía y eran $6,5. Lo preguntó en la cocina y le dijeron que sí. Que lo harían para mí. Yeah!

Me trajeron una toallita caliente para las manos. Luego pan con salsas de albahaca y aceitunas. Y luego el arroz especial. 

La ensalada de verduras y el arroz estaban un pelín Muy picantes así que me tuve que poner una vela cerca de los labios para eliminar el picor, y se me quitó a los dos segundos. Este truco me lo enseñó mi hermana Raquel cuando tenía unos 5 años de edad. En el jardín de mi casa mi padre tenía pimientas rojas pequeñas y super picantes. Un día me metí una en la boca y la mordí para comérmela. Llámame atrevido (o tonto)... Creo que nunca he llorado tanto en mi vida. Mi hermana me puso un vela cerca de los labios y el calor que desprendió su fuego se llevó el picor por completo. Ni pan, ni leche, ni agua, ni na…. Fire!

Encuentra las 7 diferencias… jajaja

Como me terminé la comida antes que el mojito, me lo decidí terminar sentado en la terraza...

Al salir estuve hablando un poco con el camarero que me dijo que estuvo trabajando en España durante siete años así que alguna palabra sabía en español.

Por último al hostal a descansar…

Selamat Malam! = Buenas noches

y hasta mañana ;)